Kawazi.Net

moikka forumilaiset!

Pyöräni pitää kamalaa kolinaa ja pauketta tyhjäkäynnilla ja sirinää kun vauhdissa päästää
kaasusta ja kierrokset laskee.
Itsellä oli ennen 500 z mallin kawa ja se oli äänetön verrattuna tämän mekkalaan
Edellinen omistaja väitti, että johtuisi löysästä nokkaketjusta ja korjaantuisi
mekaanisella kiristimellä.
No hommasin sellaisen kiristimen, mutta sitä asentaessa sen sai ruuvata melkein kokonaan pohjaan asti ja tuntui että äänet vain paheni. En uskaltanut käyttää konetta
kuin tyhjäkäynnillä kun kuulosti niin pahalta.

Ajattelin seuraavaksi tarkistaa nokkaketjun venymän,venttiilien välykset
ja sen että moottorin ajoitukset
on kohdallaan, mutta tarvitsisin siihen todella rautalankamallin ohjeet.
Jossain vanhassa threadissa Jim Goose selvitti jo miten ajoitukset tarkastetaan,
sekä nokkaketjun venymän mittauksista,
mutta en ihan ymmärtänyt kun tämä on uusi laite minulle.

Sen verran ymmärrän että öljyjä ei tarvitse laskea ulos kun venakopan irrottaa, mutta
entäs sit jos haluaa avaimella pyörittää konetta niin onko jompi kumpi moottorin poskista kuiva?

Toivottavasti joku osaisi valaista asiaa tyhmälle..

Oikea puoli on kuiva, kaksi kuusiokoloruuvia irti ja sieltä paljastuu sytytyksen pick-upit ja ajoituslevy kampiakselin päässä pultilla kiinni, pultista (pienempi ihan päässä) voi pyörittää.

Vastaavan (melkein) kawan huoltomanuaalista voi olla vähän apua (tuota ZX1100A1/2 ei ihan löydy, mutta loppupuolella oleva -82 KZ1100B2:n on aika likelle sama moottori, mutta kannessakin on kyllä eroja, kuten vähän muuallakin... )
http://www.metrovationinc.com/christemple/kz.pdf

Manuaali toimii siten että alussa on ihan kaikki ja ko mallin ja vuoden kohdalla vain muuttuneet, lisäosa "supplement", eli jos ko. vuoden kohdalta löydy, selataan taaksepäin kunnes toimenpide löytyy. Minullakaan ei ole ZX1100A1 originaali supplementtia, mutta Haynesin ja tuon avulla pärjäilee joinkuin.

Kannattaa pyörittää ja kuunnella ja kokeilla ettei muualla ole vikaa, ei tule kyllä äkkiä mieleen kuin venttiilinohjurit, jotka tässä irtoavat helposti vanhemmin pakopuolelta (näkyy kun ottaa pakoputket irti ja vertailee/kokeilee ohjureiden pituuksia ja onko tullut öljyä jonkun ohjurin kohdalta), kampiakselin toisessa päässä huonosti laitettu staattorin johdon ohjuripelti voisi hangata roottoriin, mitäs vielä muuta voisi olla?

Varoituksen sana nokkapukkien pulttien kiristämisestä: momentti on kirjassa ja haynesissä liian kova monissa venttiilinsäädöissä koetelluille vanhoille kierteille => kierteet korkkaa. Mutta mikä on se oikea hyvä määrä??? 10 tai 11 tai 12 Nm (~1...1,2 kgm) riippuen kysyjästä ja vastaajasta, sopivan pienellä ja riittävän tarkalla momenttiavaimella. viewtopic.php?f=5&t=111

Peiaatteessa ketjun vaihto vaatisi koneen poisoton ja halkaisemisen, mutta taitavat useimmat asentaa niitattavan ketjun, joka vedetään vanhan ketjun avulla paikalleen ja niitataan yhteen. Ketjunohjureitten vaihto taisi vaatia kannen irroittamisen.

Myyjillä on usein hieman taipumusta keksiä lieviä vikakuvauksia vrt. täysin romu kone/palaneet venttiilit on myydessä: roska kaasuttimessa/kaasuttimet pitäisi synkronisoida

Onko öljynvaihdossa tullut kuminpurua ohjureista tai metallimujua joka voisi tulla kun ketju hinkkaa kuilun reunaan (öljyt lasipurkkiin ja katselee pohjanpuolelta)

_________________
GPZ 1100 A1 1983

Kun manuaalikiristäjä menee melkein pohjaan asti, haiskahtaa vähän siltä, että nokkaketju todella paljon venynyt ja/tai imunokan nokkapukkien pultit korkanneet.

_________________
Kun prätkistä puhutaan, niin vuodesta 1978 lähtien eli 45 vuotta ainoastaan Kawasakeja (14 kpl). Nykyisin reissu- ja käyttöpelinä Jörön ex-ZG1200B4:n ja Larryn yhdistelmä. Hätäkulkineena Riepulta ostettu Roope Anttoni.
Kaikkea v..tuilua ei kannata ottaa vakavasti!

Kiitos vaan paljon vinkeistä.

Tähän asti tehtyä:
Eilen pyörittelin konetta ilman tulppia ja yhdessä kohdassa tuntui enemmän vastusta kuin muualla. Pyörittäessä kuului jotain ääntä silloin tällöin.

Tulpat oli hyvän näköiset. Niissä ei näkynyt mitään iskemiä tai muita jälkiä ja väri
oli ruskea.
Tulpan reiästä kun tähysti niin näytti siltä, että kaikki imuventtiilit olivat kosteita ja
pakoventtiilit kuivia. Kai se on polttoainetta vaan mitä imuventtiileiden pinnalla näkyi?

Tänään olisi sit tarkoitus avata venakoppa jos vaan suinki ehdin tai sit viimeistään huomenna ja sit on toivottavasti viisaampi.

Nojoo, nyt tuli otettu venttiilikoppa irti. Sieltä paljastui todella siistissä kunnossa olevat nokat ja nokkapukit oli ehjät. Kopan kannessa oleva kumi ei ollut kovin kulunut.


Kun kiristimen ottaa pois niin pitäiskö sen ketjun olla niin tiukalla, että konetta voi vielä pyörittää? Nyt nimittäin käy niin, että ketju menee niin löysälle, että se hyppää heti pois
paikaltaan.

Muutama kysyms:
Miten tarkistan nokkien ajoitukset?
Tietääkö joku mikä on raja-arvo ketjun venymälle?
Millaisia on laadultaan stormin ketjut?
Kun ketjun vaihtaa vanhan ketjun avulla konetta kai pitää pyörittää siten, että ketju kulkee laahaimen ohi alhaalta ylöspäin?
https://picasaweb.google.com/103614314422653134043/August132011#5640349011097219570
Kuvasta näkee että imupuolen nokkapyörään on tullut murtuma, joten se varmaan pitää vaihtaa. Tietääkö viisaammat, että mistä niitä saa?

kz.pdf:ssä on kuvien kanssa s. 66: (3-6) melko selkeästi esitettynä:
20 lenkin pituus "service limit" 128,9 mm eli jos on venytettynä pidempi vaihtoon (mittaa useammasta eri kohdasta, koska ei veny tasaisesti)

katsele myös s.168 ja muutama sivu taakkepäin muihin kysymyksiin

Mittaa samalla myös venttiilien välykset, mutta kirjan ohjeista poiketen tälle mallille välys voi olla karvan isompi (0,08...0,18 mm, kun J-malleissa 0,05...0,15)

Rattaita kannattaa etsiä ebaystä?

[edit]
Voiskohan tuo tm-logo viitata stormin myymään tourmax:iin (ja kertoisko siten jotain laadusta) - ei mitään tietoa tosin kenen logo? kawasakin oma on ainakin paljon halvempi: http://www.cmsnl.com/kawasaki-1984-a2-z ... t/B10.html

_________________
GPZ 1100 A1 1983

Kiitos taas vinkeistä!

Mittasin sen ketjun venymän neljästä kohtaa ja sain tulokseksi
129 mm, joten vaihtoon menee.
Ajoitukset olivat kohdallaan. Tarkistin sen sillä 44 niitin säännöllä (s.168 kz.pdf).
Ketjusta huomasi venymän selvästi sillä kun pakonokassa oli ketju hyvin Ex merkissä ja kampiakseli 1 4 T merkissä, niin 44 niitti
imunokan In merkkiin ei mennyt täydellisesti rattaan pohjalle. Mutta oli kyllä oikeassa
hampaassa merkkiin nähden.
Mun teoriani, että miks se nokka-akselin ratas on murtunut on sellainen, että liian löysä ketju on aiheuttanut iskuja rattaan hampaisiin kun se on välillä löystynyt ja kiristynyt, mikä on sitten lopulta murtanut rattaan. Samalla tuo liike on venyttänyt nokkaketjua.

Venttiilikopassa pakonokan rattaan yläpuolella näkyi pieni kulumajälki mihin ketju on pomppiessaan osunut ja aiheuttanut osan kolinasta.

Venttiilinvälykset oli muuten toleransseissa, mutta 4 sylinterin imuventtiilin välys oli
alle 0.05 mm. Se on sit samalla säädettävä kun imunokan rattaan joutuu vaihtamaan.

Nyt sit pitäis vaan löytää se nokka-akselin ratas ja uusi ketju hommata niin saa hommat etenemään.
Ebaysta löytyi kyllä käytettyjä nokkia rattaineen ja ilmeisesti APE tekee kai jotain rattaita.
Mahtaako tollasen käytetyn nokan uskaltaa ostaa?

edit1:
Saako tuohon alkuperäiseen ketjuun lukkoja, että voi asentaa paikalleen halkaisematta konetta?

Enpä luulisi sen vielä kolisevan jos ei ole tuon enempää yli rajojen, eli kannattaa tarkistaa myös kuiluissa olevat ohjurit on paikoillaan ja kunnossa (ja sille venttiilikannenkin ohjurille on ihan millirajatkin kulumiselle tuossa kirjassa)
Voisiko niittaus olla epäonnistunut ja ketjussa jäykkä kohta?

Kyllä vanhassa nokassa voi olla ainakin rattaat kunnossa, olen ostellut ebaysta, eikä vielä ole saanut ihan roskaa, en tiedä onko tuo halkeaminen yleistäkin?
tai tuosta uusi ratas
http://www.ebay.co.uk/itm/Kawasaki-Z110 ... 61#vi-desc

Käyköhän muuten nuo Tourmaxin niitattavat lukkopalat ollenkaan kawan nokkaketjuun? (ketjujen valmistajathan ei suosittele niittaamista, koska riskinä on liian jäykkä tai liian löysä kohta joka voi pettää...)

Ohjeita katkaisemalla tapahtuvaan ketjun vaihtoon ja niittaamiseen:
viewtopic.php?f=3&t=968

_________________
GPZ 1100 A1 1983

Veikkaisin, että nokka-akselin ratas on murtunut, kun on vaihdettu nokkaketju "uittamalla" ja liitoksesta on tullut jäykkä. kun niittaaminen on tehty apinan raivolla. Nokkarattaita saa CMS:ltä

_________________
Kun prätkistä puhutaan, niin vuodesta 1978 lähtien eli 45 vuotta ainoastaan Kawasakeja (14 kpl). Nykyisin reissu- ja käyttöpelinä Jörön ex-ZG1200B4:n ja Larryn yhdistelmä. Hätäkulkineena Riepulta ostettu Roope Anttoni.
Kaikkea v..tuilua ei kannata ottaa vakavasti!

Voi olla hölmö kysymys, mutta mistä niitä tappeja sitten saa millä voi sen ketjun itse uudelleen niitata?

Alkuperäiseen ketjuun, saa niitatavan ketjulukon Stormilta on morsen tekele, niikuin ketjukin muistaakseni.
Toi ketjunniitaus ei mikään amerikanjuttu ole, jos on vähänkin tolkun miehiä/naisia...

_________________
Elä ja anna muiden roudata.
Kawasaki gpz 900 R -89 fuel injection

http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... -82rh2015/

Tuossa kerrotaan valmistajan olevan Tourmax, eli kannattaa tarkistaa kysymällä/paikanpäällä, pakkaakohan tourmax myös muiden tekemiä? (morsekin siinä selitteessä näkyy, morsea käytetään myös joskus yleisnimenä noille käännetyille ketjuille, Morse Chain Company myytiin osin Borg-Warnerille (myös Hy-Vo tavaramerkki) ja englannin osuus muulle.

Voi olla että kaikki ketjut on samasta sylttytehtaasta peräisin tai ei, erilaisia valmistajien logoja niissä kyllä näkee?
http://www.z1enterprises.com/Cam-Chain- ... -1860.aspx
Tuolla ainakin neuvotaan käyttämään lukkoa saman valmistajan ketjulle.

[Edit] Itselleen vastaten on googlen perusteella Tourmaxilla Morse by Borg-Warner ketjuja, joskus Tourmax-nimellä on ollut osiakin joilla ei ole ollut niin kovin hyvä kestävyys/laatu.

_________________
GPZ 1100 A1 1983

Orginaali ketjussa jonka katkaisin luki M, sekä lukossa jonka Stormilta ostin oli myös sama kirjain.... Siihen en ota kantaa, missä osat ovat valmistettu tahi kuka narikat omistaa joka näin glopaasition aikan saattaa vaihtua hyvinkin tiuhaan... Oli muuten toi orggis ketju paljon halvempi kuin tarvike... Ja kohta pariketdonaa oon tolla komponaatiolla laskenut menemään, kax kertaa on ollu venakoppa auki tuona aikana ja ketjussa ei ole mitään kummalista näkynyt, eik manuaali kiristäjä tarkastattaessa, ole hirveitä sisäänpäin mennyt.... Tosin osien ostosta on jo 1,5 vuotta aikaa, joten maailman järjestys saataa taltäosin jo hyvinkin olla muuttunut....

_________________
Elä ja anna muiden roudata.
Kawasaki gpz 900 R -89 fuel injection

Nyt olen saanut vanhan ketjun avulla vedettyä uuden paikalleen ja liitos on
sitä reunalevyä ja niittausta vaille valmis.
Vanha ketju oli, kun vertasin karkeasti pitkän vatupassin päällä, venynyt noin
yhden lenkin verran pidemmäksi.
Aikaa tässä on kyllä tuhraantunut valtavasti kun en oo tällasta hommaa ennen tehnyt, mut jos nyt syksyllä ehtis pikkasen testaamaan mopoa.

Tietäiskö joku mistä Turusta saa kawasakiin venttiilin välyksen säätöpaloja?
Stormin nettisivuilla ei ainaskaa näyttäny olevan sopivalla halkaisijalla olevia, ellen sit
väärin kattonut.

Ei kai sen sivulevyn kuumentaminen asennuksen helpottamiseks heikennä sitä?

Tietäiskö joku mistä Turusta saa kawasakiin venttiilin välyksen säätöpaloja?
Stormin nettisivuilla ei ainaskaa näyttäny olevan sopivalla halkaisijalla olevia, ellen sit
väärin kattonut.




Käyppä kysyy Markku Kiveltä Haikankatu 1 Raisio nesteentien poikkikatu
Flywheel

Kawan omia varaosia olen joskus tilannut TR-pyörästäkin, mutta eipä ole säätöpaloja tullut kyseltyä - mutta luulisi säätöpaloja olevan kawahuollossa:
http://www.tr-pyora.fi/

_________________
GPZ 1100 A1 1983

Juu siellä flywheelissä niitä säätöpaloja ainakin on, mutta en perjantaina ehtiny paikalle kun liike oli jo suljettu.
Nyt on ketjunvaihto siinä pisteessä, että uusi liitos on puristettu samaan kokoon kun tehtaan liitos. Se meni aika kätevästi siirtoleukapihdeillä ja kotitekoisella paininlevyllä missä oli sopivat reiät. Sen kun teippas kiinni uuteen sivulevyyn niin sai hyvin paikalleen.

Uuden nokkarattaan tilasin ebaysta ja se saapui (kiitokset oojalalle!) ja se pitäis tänään laittaa imunokkaan kiinni.

Se sivulevy vaikuttaa kyllä niin tiukalta, että tuskinpa tarttee kauheen apinan raivolla sitä niitin päätä lytistää. Mikrometrilla kun mittasin niin tehtaan niittaus olis levittänyt päätä ~0.02mm.

Ens viikolla jos saan tiivisteet mitä tilasin niin vois olla mahikset saada pyörä kasaan!! Syyskuu olis sit pelkkää ajoa vaan...

Noni!
Niittaus onnistui 50% kun toista niittiä naputellessa se lohkes!!
Ilmeisesti toi niittaus vaatii aikamoista ammattitaitoa.

Onneksi se vanha ketju on vielä tallella niin voin harjotella kun hommaan
lisää master linkkejä. Sen noin 70 euroa minkä on säästänyt kun ei ole ostanut
niittauslaitetta alkaa huveta.